このファンキーなフランスのワイン産地では、より熟成に適した高品質のワインが生産されています。
ベンジャミン・ブノワが実家の農場とワイナリーを引き継いだのは2019年のことです。父親が突然亡くなり、フランスのジュラ地方東部の村、プピランにある15エーカー強の土地を息子に残しました。1938年に曾祖母が植えたブドウの木を手入れするために、隣国のブルゴーニュでワイン造りの仕事をしていたブノワは帰郷し、家族が栽培するブドウ（プルサール、トルソー、ピノ・ノワール、サヴァニャン、シャルドネ）の扱い方や醸造方法を変えるのに時間を惜しまなかったといいます。
特に、プピラン以外の地域では「プルサール」と呼ばれている皮の薄い黒ブドウ、プルサールを使って、ブノワは5つのシングル・ヴィンヤード・キュヴェを作りました。
「もし父がここにいたとしても、それが可能であることを理解できなかっただろう。私の父は英語を話しませんでした。旅行もしたことがなく、ジュラのワインは1本6ユーロで、ここに住んでいる人たちに売るものだと思っていました。」と、今年26歳になったブノワは言います。「でも、今は大きな可能性があり、それがすべてを変えてしまうんです。」
彼が言う可能性とは、ワイン作り、飲酒、収集などの世代交代によって、ジュラのワインに対する需要が高まっているようです。ベンチャーキャピタルやハイテク企業の創業者、NBA選手などを顧客に持つ、ベイエリアのプライベートワインコンサルタント、サッチャー・ベイカー・ブリッグス氏によれば、ブルゴーニュの価格が「急騰」しているといいます。
稀少で優れたワインを探すことは、Baker-Briggs氏にとってフルタイムの仕事です。特に、オンラインの情報源やインスタグラムで有名なワインが増え、若い人たちが高級ワイン市場に参入するようになったことで、これらのボトルを見つけることはかつてないほど難しくなっています。
「限られた商品を扱っているのだから、遅くなることはあり得ない。今の天候がそうさせているんだ。霜が降りる。雨も降る。猛暑もある。ワインメーカーにとって非常にチャレンジングな時期だ。」とベイカー・ブリッグス氏は言います。「2019年のヴィンテージは非常に少なく、2020年も少なく、2021年はフランスの特定の地域ではほとんど存在しないように見えます。供給量は減っています。」
これに対し、ベイカー・ブリッグス氏は、若いコレクターはより選択的になっていると言います。彼らは、5万本のワインを集めるよりも、数千本の世界最高のワインを求め、ブルゴーニュだけでなく、シャンパーニュ、ライン・ヴァレー、ジュラなどにも目を向けています。また、既存のコレクターもブノワのような新進気鋭の生産者に注目しています。
「50代、60代のコレクターの中には、私のような若い人たちと付き合い始めている人もいます。彼らは、新しい世代のワインメーカーを紹介され、そのワインを欲しがるようになりました。」とベイカー・ブリッグス氏は話し、「10年前、15年前には手に入らなかった、今作られているエキサイティングなワインを手に入れるために、彼らは自分のコレクションのかなりの部分を売り払っているのです。」
ブノワが手にするワインの価格は、かつてはグラン・クリュだけのもので、4,500エーカーのブドウ畑しかない小さなアペラシオンであるジュラでは考えられないものでした。ボルドーがフランスのナパであり、その門の後ろには大シャトーとロールスロイスが停まっているとすれば、ジュラはその反対である。アルボワ市を中心としたこの地域は、ブドウよりも、コンテチーズの原料となる乳牛のための畑が多い農耕地です。ほとんどの生産者はテイスティングルームを持っておらず、訪問者は家族のダイニングルームやワインセラーに招かれることが多いです。（ただし、訪問者が到着したときに家に誰かいればの話ですが。）
近隣のブルゴーニュ地方と同様に、ジュラにはシャルドネ、ピノ・ノワール、そして濃くてフルーティーで酸味の強いワインを生み出すこの地方のブドウ、トルソーにとって理想的な石灰岩の土壌が点在しています。しかし、ジュラにはより多様な種類の土壌があり、その中には粘土質のマールがいくつか含まれていて、そこでは土着品種のプルサールやサヴァニャンが育っています。
ブノワ氏の農場では、北向き、南向き、東向き、西向き（ブルゴーニュの丘陵地はほとんどが東向き）の畑があり、標高は250〜400メートルに及びます。「ワインメーカーとしては、すべてが揃っていて、さらに5種類のブドウ品種があるので、それを使って遊ぶことができます。」とブノワは言います。
ジュラは昔から酸化的な白ワインで知られています。明るく、柑橘系で、酵母やナッツの香りがするヴァン・ジョーヌを作るためには、酸素を追い払うために、サヴァニャンは最低でも6年3ヶ月間、継ぎ足しなしで樽の中で休ませなければなりません。また、サヴァニャンやシャルドネには、3年から4年の樽熟成を行うスー・ボワール（上澄みなし）もあります。(酸素を使わず、より伝統的に熟成させた白ワインはouilléと表示されます。)
原則として、この地域の酸化したワインはよく熟成します。ベイカー・ブリッグス氏によると、Vin Jauneは「破壊できない」ものだそうです。「70年から80年は生きられるでしょう。」それ以外では、ジュラのワインの熟成価値は、生産者、熟成方法（樽とステンレス）、硫黄を添加しているかどうかによるとブノワ氏は言います。
需要と価格が上昇し、ブノワのような若いワインメーカーが家業を継ぐようになれば、資源と新鮮なアイデアが増え、より高品質で熟成に適したワインができるようになるでしょう。フランスでも、ジュラのワインは、冬の季節限定で、とろけるような大胆なチーズと合わせて飲むものと思われていたとブノワは言います。「今では、ミシュランの星付きレストランのソムリエたちが、ジュラのワインをリストに入れたがっていますよ。」
2019年以前、セリエ・サン・ブノワの畑で働いていたのは、たった3人でした。ブノワの父と祖父母です。今では7〜8人の労働者がいて、目に見える人件費がかかっています。ブノワのチームは、手作業でブドウ畑のデリーフを行う。ブドウの輸送には、果実が傷つきやすい巨大なビンではなく、小さなケースを使用しています。ピノ・ノワールとトルソーは全房発酵に切り替え、プルサールは畑で手作業で除梗しています。これにより、ブドウの新鮮さと果実の特徴を保つ全房発酵が可能になります。
「ブドウ畑での意図がより明確になりました。そして、ワインの質も変わってきました。」と、ブノワは話します。