コアウイラ州の砂漠にブドウの花が咲いているが、水不足が深刻化している。
デイビッド・メンデルは、メキシコ北部の砂漠に位置するワイナリーのパティオから、午後の灼熱の太陽の下、ボウル状の谷間に広がるブドウ畑を眺めていました。
朝と午後の遅い時間には、山がブドウ畑に影を落とすため、日中の暑さが厳しくなる時間帯があります。日が暮れると、標高2,100メートルの高地であるため、気温が下がります。
ヴィネドス・ドン・レオのディレクター、メンデル氏は、「ブドウは寒さと同じくらい暑い環境を必要とするので、非常にゆっくりとした熟成過程を経ることになります。「この2つの条件が揃うと、本当に質の良い果実ができるのです。」
そして、それは本当に美味しいワインでもあるのです。
コアウイラ州の砂漠地帯にはブドウ畑が広がり、400年以上前の伝統を復活させたワインビジネスが急成長している。
現在、パラス渓谷は「vinos y dinos（ワインと恐竜）」と名付けられた観光コースの一部となっており、砂漠の風景の中にブドウ畑や古生物学博物館が点在しています。
オアシスのような町、パラス・デ・ラ・フエンテには、1597年に設立されたアメリカ大陸で最も古い現役のワイナリー、カサ・マデロがあります。
しかし、スペインの生産者は新大陸との競争を敵視しており、フェリペ2世にアメリカ大陸でのブドウ畑の建設を禁止し、輸入を禁止するよう嘆願することに成功しました。この制限は2世紀にわたって続き、メキシコでのワイン文化の発展を妨げたと歴史家は言います。
農家はブランデー用のブドウの栽培に力を入れていましたが、1970年代にブランデーが流行らなくなり、多くの農家がブドウの木を切り倒してしまったと、カサ・マデロの元ヘッドワインメーカー、フランシスコ・ロドリゲス氏は言います。
「20年前は誰もブドウ畑に投資しようとしなかった」と彼は話します。
唯一の例外はカサ・マデロで、オーナーは1970年代にロドリゲスをフランスに派遣し、ワイン造りを学ばせました。しかし、彼らの初期の努力は完全には成功しなかったといいます。
「何も売れなかったです。」とロドリゲスは言います。「メキシコ人は、質の高いメキシコワインがあるとは思っていなかったので、受け入れられませんでしたし、試してみようとも思わなかったようです。」
しかし、やがてカーサ・マデロは海外市場で成功を収め、国内でも徐々に受け入れられるようになっていきました。オーナーは新しいワイナリーに技術支援を行うようになっていきました。
ドン・レオは、1938年にナチス・ドイツから逃れてきたデビッド・メンデルの父、レオ・メンデルにちなんで名付けられたもので、2006年に最初のヴィンテージを瓶詰めするなど、いち早くワイン造りに着手しました。
サボテンやメスキート、ナツメヤシの木が並ぶ長い道の先にValle de Tunalはあります。 水は6km離れた深い井戸からパイプラインで供給されています。
「この谷でのブドウ栽培は難しいです。」 とメンデルは言います。「しかし、ここで得られる品質を考えれば、困難に見合うだけの価値があります。」
伝統的に、メキシコのワインはその品質に定評がありませんでした。最もよく知られている銘柄は、聖体拝領の際に使われる「サングレ・デ・クリスト」（キリストの血）でした。その甘さはメキシコ人の口に合い、「罪を取り除いてくれる」と認識されていたと、ロドリゲスは冗談を言いました。
しかし、時代とともに好みが変わり、品質も変わっていきました。
メキシコのソムリエ協会の責任者であるマニュエル・ネグレテ氏は、「メキシコは量的に他の国よりも少し生産が少ないです。しかし、メキシコワインの良いところは、品質にこだわっていることです。」と話します。
ネグレテ氏によると、消費量はまだ一人当たり年間約1リットルと低迷していますが、過去10年間で消費量は3倍に増えています。
「25年前には、メキシコ料理店のワインリストにメキシコ産のワインが載っていることはありませんでした。」と、メキシコ銀行の副頭取で、メキシコ産ワインの愛好家でもあるジョナサン・ヒース氏は語ります。
「今では、ワインリストにメキシコ産のワインが載っていないレストランを探すのは難しい。」
価格が高止まりしているのは、主に生産量が少ないことと、政府の支援がないことが原因です。メキシコ当局も「とんでもない税金をかけけています。」とヒースは言う。
しかし、バハ・カリフォルニアのバジェ・デ・グアダルーペのような地域は、世界的に知られるようになりました。今では、メキシコの他の地域にも注目が集まっています。例えば、テキサス州との国境近くの山間部にあるコアウイラ州のブドウ畑、ランチョ・エル・フォルティンです。
ワインメーカーのロベルト・ディアスは、2013年に初めてこの地に飛んだ。彼は、険しい山岳地帯に降り立ったとき、こう思ったと告白しています。「私はここで、何をしているのだろう？」
しかし、シラーやマルベックなどの品種の栽培に適した区画を見つけ、特にメルローは、チリのカベルネ・ソーヴィニヨンに似ていると言っていました。
また、今では世界中のワインメーカーが参入するようになった若い業界で、自分の力を発揮する機会を得ました。
「他の国では、26歳でこのようなプロジェクトを受注して、これほど大きなものを担当することは不可能です。」と彼は言います。
29歳のルシア・ガルシアは、パラス・デ・ラ・フエンテの郊外にある住宅とブドウ畑のプロジェクト「パルバダ」のワインメーカーになるまで、メキシコワインにはほとんど関心がありませんでした。
スペインのサラマンカ出身のガルシアは、チリで仕事をしていたが、ドイツで職を得る予定だった。
しかし、パートナーがコアウイラ州のワイナリーに入社し、彼女に電話をかけてきた。「ここには未来があります。大きなプロジェクトがあるのはここです。」と言われました。
そのため、コアウイラ州では、希少な水資源をめぐる競争が近年激化しています。
地元の農業従事者であり活動家でもあるホセ・ルイス・ガルシア・バレロは、数十年にわたってカンペシーノとともに働き、彼らの水が減っていくのを目の当たりにしてきました。地元のワインは飲まないという彼は、カルネアサダとテキーラの昼食をとりながら、大規模な工業・住宅開発、有毒廃棄物処理場、有機農業プロジェクトなど、地元の水資源をめぐって競合するプロジェクトの数々を思い出していました。
「ワイナリーを開くことは、他のプロジェクトよりもずっときれいに見えます。」と話します。
ロドリゲス氏によると、ワイン産業の規模はまだ小さく、全国で9,000ヘクタールにすぎないといいます。
ワイナリーでは効率的な灌漑システムを導入していますが、ブドウ畑よりも広い土地で栽培されているピーカンの栽培では、3倍もの水を消費しているそうです。
灼熱のコアウイラ砂漠では、どんな産業にも気候変動の影響がつきまといます。ランチョ・エル・フォルティンでは、ディアスが2013年に来たときよりも3週間早くブドウを収穫しています。季節も「似てきています。」と彼は言います。冬は暖かくなります。
「この国のほとんどの場所で、水はますます不足しています」とディアスは言います。「これが私たちが直面している限界です。」