Cavaの生産者と地域の規制委員会との間には、深い溝があるようです。
現代のスペインのスパークリングワインは、分裂と対立の温床となっています。それは、価値観を重視したワイン作りによってもたらされたものです。
スペインの代表的なスパークリング飲料であるCavaは、確実にお買い得と言われますが、これはしばしば、大量生産で低品質のシャンパンの模造品とコードされます。これは3分の1が正しく、3分の2が間違っています。
一目でわかるCava
バルセロナの南に位置するペネデス地方では、19世紀以降、95％以上のCavaが造られている。カヴァという名称は、1970年代に生産者がシャンパンとの差別化を図るために使い始めたもので、現在では保護されている用語です。これらの地下貯蔵庫の中で最も印象的なのは、スペインの2つのスパークリングの巨人です。スペインの2大スパークリングメーカー、コドルニウとフレイクスネの地下セラーは、世界中のスーパーで見かけることができます。
ワインはよくできていて、Codorníuのカバは、シャンパンのような突き刺すような酸味はなく、フルボディで土の香りがする複雑な味わいです。ワインメーカーは、スペインの3つの土着品種であるマカベオ、シャレロ、パレリャーダにこだわることも、シャルドネやピノ・ノワールを醸造槽に投入して混ぜ合わせることもできます。温暖な地中海性気候により、黒ブドウも白ブドウもフェンネル、スイカズラ、レモンシャーベットのような風味に熟します。譲れないのは、すべてのカヴァが輝いていることだけです。
Cavaのイメージはその2大巨頭によって築かれたものであり、Freixenetのエントリーレベルの商品は小売で12ドル以下で売られていることが多い。両社には高価格帯のブランドもあり、小規模なワイナリーでもデラックスなキュヴェを作っているところが多い。残念なことに、2000年代初頭、カヴァは低価格のフィズというイメージが根強く残っていたため、高額消費者を獲得するのに苦労した。その結果、多くのプレミアムブランドがCavaブランドへの忠誠心を捨て、新たなスタートを切ることになりました。
品質を重視するプロデューサーにとって、問題は常に「価値」の一言に尽きます。この言葉を口にするだけで、たとえ静かにしていても歯がゆい思いをするのです。イベリア半島の生産者たちは、20年以上も前からこの認識から脱却しようと試みてきました。
ブレイクアウェイ
Raventós i Blancのような元カヴァのブランドにとっては、アペラシオンからの継承が最適な解決策となりました。
2012年に退社したオーナーのペペ・ラベントス氏は「カバの安っぽいイメージは、私たちがRaventósで作りたいもの、実現したいものとは単純に相容れないものでした。2012年に退社したオーナーのペペ・ラベントス氏は、「だからこそ、私たちは最初から、自分たちのワインに新たなプレミアム名称をつけることにしたのです」と語っています。
彼の祖先であるジョセップ・ラベントス・イ・ブランは、Cavaの3つの土着品種を使って初めて瓶内発酵のスパークリングワインを造った人物であり、この会社の決断は切実なものでした。
2019年1月、カタルーニャのトップスパークリングワインブランドのうち、グラモナ、ロパート、ナダル、レカレド、サバテ・イ・コカ、トレロ、マス・カンディなど、さらに9つのブランドがカバのアペラシオンを離れ、新たな呼称を一から構築した。その後、さらに2つのブランドが加わり、コルピナートという名称を採用しました。
グラモナ社のオーナーであるグザビエ・グラモナ氏は「最初は非常に難しい決断でしたが、最終的には今のところ、私たちのスパークリングワインがCavaとして販売されていない方が、グラモナ社の立場が強くなると感じています」と語ります。「継承を発表したときは緊張感が漂っていましたし、私たちに失望している生産者の方もいらっしゃると思います。しかし、これが突然起こったことではないことを理解していただきたいのです。悲しいことに、多くの消費者はいまだにカヴァが高品質のスパークリングワインであることを受け入れていないのです。」
彼らが去ったことで、ペネデスのワイン業界は独自の文化戦争に突入した。グラモナ氏によると、最近、他の何人かが船を降りてコルピナの仲間入りをする意向を示しているようです。ヴィラルナウやジュベ・イ・カンプスのような他の主要メゾンは、この動きを非難しています。CEOのMeritxell Juvé氏は「私たちはCavaという言葉を捨てようとは思いません。」と言います。「地域を分けるのは間違いだと思っています。」
典型的な夫婦喧嘩のように、一方の当事者が和解を求める傾向が強く、カバ当局は品質規制の前例のない見直しを発表した。熟成されたワインには、販売前に最低18ヶ月間熟成させたCava de Guarda Superiorという新たなランクが設けられました。この上級クラスのブドウは、有機栽培のブドウ畑から収穫されたものでなければなりません。さらに、新しいブドウ畑のゾーニング計画も発表されました。
また、2021年に収穫されるブドウの量を一時的に制限するという決定に対しても、当局は反発しています。これは、売上の減少と不要なワインの余剰に対応するためです。このような上層部の決定は、大手メゾンに生活を依存している多くの地域の小規模農家を痛めつけ続けている。
Cava社の社長であるハビエル・パジェス・フォント氏は「いくつかの素晴らしいワイナリーを失ったことは非常に残念ですが、それらを取り戻すために懸命に努力します」と語っています。「異なるアペラシオンを持つことは、混乱を招く恐れがあります。だからこそ、私たちは統一することがこの業界にとって最善であると信じています。」と、コミュニケーション・ディレクターのパトリシア・コレイアは付け加えます。
Gramona氏は納得していない。「過去には、アペラシオンの会長であるハビエル・パジェスと前向きな話し合いをしたこともあります。」と彼は認めます。「しかし、メンバーには戻りたいという強い気持ちはありません。パンデミックの影響は当然受けているが、コルピナートは前に進んでいる。」
実際、ペネデスの隣人たちは、別のブランドを選択しているかもしれませんが、多くの場合、同じブドウ品種を使用し、有機農法を採用し、リリース前に長期熟成させるという哲学を持っています。コルピナートとカヴァの違いは、単に名前だけであることが多いです。