北イタリアのネッビオーロが育つ場所ならどこにでも、それくらいピエモンテのエリートであるネッビオーロは魅力的です。しかし、今年の春まで私はカレマに行ったことがありませんでした。カレマは、ピエモンテ州北西部にある小さな村であり、ワインのアペラシオンであり、ネッビオーロの最も有名な故郷であるバローロから約90マイル北にあります。

カレマは、モンブランに近いヴァッレ・ダオスタを登っていく急峻なドラ・バルテア川の渓谷の東端に位置しています。私がこれまで見てきた中で、最もドラマチックなブドウ畑のエリアのひとつです。

花崗岩でできた古代の石段は、マレット山の氷河モレーン土壌の下部斜面に約1,000フィートから2,300フィートまでそびえ立っています。これらの石段では、約50エーカーのネッビオーロが背の高いパーゴラに植えられており、砂質の表土はほとんどなく、岩から噴き出すようなリリピュートな区画になっています。もちろん、トラクターは使わず、すべて手作業です。

「今では英雄的ブドウ栽培と呼ばれています。」と語るのは、家族が経営するフェランド・ワイナリーの53歳のワインメーカー、ロベルト・フェランド氏。「しかし、英雄とは、これらすべてを構築した人々のことなのです。」

数千年前、カレマは旧ガリアへの軍用道路の要所に位置しており、ローマ人はブドウ畑を段々にして開拓を進めたと考えられています。

朝の雨に打たれながら「今日、このような場所を作ることは不可能です。」とフェランドは付け加えます。

本当です。こんなに難しい、これだけの段々畑に投資する人は今時いないでしょう。幸いなことに、カレマはピエモンテのパトリモニーの一部としてすでに存在しています。その結果、ランゲのバローロ、ピエモンテ北部の他のアペラシオン、ロンバルディア北部のヴァルテリーナと並んで、ネッビオーロをユニークに表現した美味しいワインができあがりました。

カレマのワインは、ピコテンドロ（またはピクテネル）とプグネと呼ばれる地元のネッビオーロのクローンから作られています。呼称規則ではネッビオーロを85％以上使用することになっていますが、フェランド家では100％使用しています。

その結果、色は薄く、重さはほとんどないが、アロマと複雑な風味に満ちている。「非常に優雅になり、10年から15年ほどで最盛期を迎える。」と、弟でブドウ園のマネージャーでもあるアンドレア（56歳）とワイナリーを経営するフェランドは話します。

ワインスペクテイターが試飲した最近の2つのカレマのワインには、その力強さと軽やかさの組み合わせが見られます。フェランドの92点の2011年ホワイトラベルは、そのほとんどを大樽で3年間熟成させたもので、93点の2011年ブラックラベルは、バリックで熟成させたリゼルバです。

現在、カレマを生産しているのは、フェランドと地元の小さな協同組合を除けば、6つの零細・小規模生産者だけです。Ferrando氏が生産する約650ケースのカレマの最大の市場はアメリカです。カレマは約5エーカーの畑を借りて生産され、町の端にある素朴で狭い古い鍛冶屋の作業場で醸造されています。

その中には、ネッビオーロとバルベーラをブレンドしたカナヴェーゼ・ロッソDOC、エルバルーチェ・ディ・カルーソDOCGの白ワイン（スティルとスパークリング）、エルバルーチェを使った甘いパッシートワインなどがあります。

フェランド兄弟は、この地に深く根ざしています。彼らの曾祖父は、19世紀に南ピエモンテのワインをヴァッレ・ダオスタで販売していたワイン商人でした。

1957年、彼らの祖父ジュゼッペは、家族の中で初めてカレマを瓶詰めし、販売しました。その3年後には、約3分の1エーカー（カレマの平均的な広さ）の購入した区画で、カレマのワインを自分で醸造し始めました。

カレマのアペラシオンが設立された1960年代には、ブドウ畑の面積は現在の2倍ありました。時が経つにつれ、最も高く、最も難しい斜面は放棄されました。

「今は森になっている斜面も、かつてはブドウ畑だったんですよ。」とロベルト・フェランドは手を振りながら話します。「いくつかのブドウ畑まで行くのに40分もかかりました。」

現在では、山の斜面の一部に舗装された小さな道路がはしっています。しかし、栽培には、テラスの壁から突き出た狭くて曲がった石の階段を登る必要があります。

カレマは “マウンテン・バローロ “と呼ばれています。誰がこの言葉を作ったのか、誰も知らないようです。しかし、この言葉には意味があります。ピエモンテは文字通り “山の麓 “を意味します。カレマは、味も見た目も山の上の方で作られたワインそのものです。