イタリア・ピエモンテ州アルバの町にあるワイナリー「ピオ・チェーザレ」の経営者兼マネージング・ディレクターであるピオ・ボッファ氏が、4月17日（土）にコヴィド-19の合併症で亡くなりました。66歳でした。

1954年にアルバで生まれたボッファは、1881年にワイナリーを設立したチェーザレ・ピオの祖母であるロージー・ピオ・ボッファの息子である。ピオは高校卒業後、トリノのUniversity of Economia e Commercioに入学しました。

ワイナリーに生まれたからには当然のことだが、ワインを愛してやまない彼は、できるだけ多くのビジネス分野を学ぶために、いくつかの国を訪れた。1972年には、ナパバレーにあるロバート・モンダヴィのワイナリーで3ヵ月間研修を受けた。

30年以上にわたるワイナリーでの在職期間中、ボッファは、バローロの生産ゾーンにある複数の畑のブドウをブレンドした同社のクラシックなバローロを作り続け、セッラルンガ・ダルバのオルナート区画の単一畑のバローロも加えた。1979年に父親と一緒にこの畑の一部を購入し、1985年に最初のオルナートのバローロを生産しました。”シングル・ヴィンヤードのワインを造る決断をするまでには、何年もかかりました」とボッファは最近のインタビューで語ってくれた。「その時も、80年代の中頃にはすでに、クラシックなバローロ対単一畑の戦いをしていました。」

オルナートのバローロは、すぐにこの地域を代表するワインとなり、権威ある「ガンベロ・ロッソ2021年イタリアワインガイド」でイタリア赤ワイン・オブ・ザ・イヤーに選ばれるなど、ワイナリーにとって大きな名声を得たが、ボッファはこのワインを「より良い」ワインだとは考えませんでした。当時、つまり1930年代、40年代、50年代の誰もが、バローロが単一畑から生まれること、それがより良く、より高い価格で、より良い評価を受けなければならないとは考えていませんでした。

1970年代後半、バローロを生産していた生産者は数えるほどしかおらず、ほとんどのワイナリーは各コミューンの生産者からネッビオーロを購入し、それらをブレンドしてバローロを作っていたからです。「彼ら（設立間もない生産者）は、ユニークなバローロを発表することで、世界の舞台に立つことができました。バローロ・オルナートを作っている人はあまりいないので、バローロ・オルナートを作れば、オルナートという名前で注目を集めることができます。バローロ・オルナートという名前で注目を集めた別の生産者であり、別のワインを造っています。だから、人々は一般的にバローロを連想することはできず、その畑の似たようなワインを連想することしかできないのです。」

ボッファは、2015年のヴィンテージで、モンフォルテ・ダルバのモスコーニの畑から、もうひとつの単一畑のバローロを発表しました。他の単一畑のワインには、トレイソの畑からのイル・ブリッコ・バルバレスコや、フィデス・バルベーラ・ダルバがありますが、もともとはセラルンガ・ダルバのサイトからで、2017年ヴィンテージからはモスコーニの畑からのワインになりました。また、このワイナリーは、力強いドルチェット・ダルバ、2種類のシャルドネ、美しいスタイルのコルテーゼ・ディ・ガヴィでも知られています。

彼は私の友人だった

私は幸運にも、20年以上前に故郷のシカゴで開催されたワインイベントで初めてPio Boffa氏と出会い、真の友人と呼ぶことができました。私は20年以上前に、私の故郷であるシカゴで開催されたワインイベントで初めて彼と出会いました。その後、何度か彼をワイナリーに訪ねましたが、彼は私の予約に快く応じてくれ、従兄弟のアウグストや甥のチェーザレ・ベンヴェヌートと一緒に新作を試飲している間も、いつも挨拶に立ち寄ってくれました。

ワイナリーで行われた彼の極上のランチに、私は他の2人のアメリカ人ワインジャーナリストと共に招待されたことがありました。素晴らしい料理がいくつも出てきて、テーブルで味わったワインの量も相まって、その日の夕食に何を食べようかと悩む必要もなく、お腹いっぱいになってしまったのです。

そのランチの時に、彼が作る様々なバローロについて話していたので、私は彼の「普通の」バローロについて質問しました。彼はすぐに他のジャーナリストの一人との会話を止めて、私にこう言いました。「これは私のクラシックバローロだ、レギュラーと呼ばないでくれ。」それから1年も経たないうちに、Boffa氏はこのワインのラベルを「e non chiamato ‘base’」-(レギュラーと呼ばないでください)と変更した。私は懲りていた。

ボッファは、自分のワインやピエモンテのワイン全般を精力的に宣伝し、その旅のスケジュールは、考えただけで疲れてしまうほどだった。ピエモンテから中国やアメリカ（あるいはその他のさまざまな国）に飛んで、せいぜい1日か2日滞在して、すぐに帰国するのだ。2年ほど前に、どうしてそんなスケジュールが組めるのかと聞いたところ、「1日か2日しか滞在しないことで、時差ぼけの影響が大幅に軽減されるんだ」と言って、私の驚きを打ち消してくれた。このような旅を20年以上続けてきた彼には、ワインへの愛情があったからこそ、目まぐるしい旅程をこなすだけの体力があったのだろう。

ボッファは私のほぼ1年前に生まれたのですが、彼は私に「自分のほうが年上なのだから、常に彼を尊重すべきだ」と念を押していましたが、それは決して問題ではありませんでした。私は、1954年よりも1955年のほうがバローロのヴィンテージとしてははるかに優れていると反論しました。この言葉を聞いたときの彼の笑い声は忘れられません。

私が執筆中のピエモンテに関する本のための最後のインタビューで、Boffa氏に「初めてバローロを味わった時のことを覚えていますか？」と尋ねました。彼は幼い頃、祖母が週に一度、朝食に半熟の卵を与えてくれたという魅力的な話をしてくれた。「私が卵を食べ終わる頃、彼女はバローロをコーヒースプーンで少しずつ入れてくれていて、私は朝8時に学校に行く前にそれを飲んでいました。それはとても鮮明な記憶です。」と答えた。

その日の朝、学校はどんな様子だったか聞いてみた。”美しい “と彼は答えた。「その後、私はトップクラスの生徒になりました。」

Pio Boffaは、妻のNicolettaと娘のFedericaと一緒に暮らしていました。