家計の余ったお金のほとんどをキャンティ・クラシコにつぎ込む。

私のお気に入りの週末の回復法は、Fontodiの2017年（現在は完売）であり、これを販売する人たちは22ポンドで提供していた。 これはとんでもないバーゲンだ。価格と品質の比率というブドウの聖杯において、キャンティ・クラシコに匹敵する産地はほとんどない。私がワインを好きになった理由でもあり、私が買える唯一の高級酒でもある。そして、この非常に過小評価されている高級ワインは、止まることのない上昇カーブを描いているようだ。

2011年にアルビエラ・アンティノリにインタビューしたとき、彼女は歴史的に見て、退屈な凡庸さの時代だったと語っていた。「50年前、サンジョヴェーゼで造られた多くのワインは、品質ではなく量を求めて植えられた畑から生まれ、醸造や熟成の技術は古い伝統に基づいていました。」

60年の時を経て今日、この地域にはキャンティ・クラシコの世界的な生産者や、クラシコDOCGの規則に縛られないIGTスーパートスカーナのかなりのコレクションが溢れている。また、信頼のおける素晴らしいティニャネッロやソライアのような独自の干渉者もいる。

キャンティ・クラシコには変化が次々と訪れているが、そのほとんどが賢明で進歩的なものである。1996年、キャンティ・クラシコDOCGでは、サンジョヴェーゼ100％のワインの生産が認められた。その10年後、コンソルジオはトレッビアーノ（ユニ・ブラン）のような白ブドウをブレンドに加えることを禁止した。コニャックでもない限り、トレッビアーノはE.L.ジェイムズの小説のようなもので、忘れ去られるのが一番だ。唯一の難点は、フランス産ブドウがワインに登場することを当局が頑なに拒否していることだ。すべてを捨ててしまえ、ということだ。

トスカーナ中央部にトロツキスト的な“サンジョヴェーゼでなければ何もできない州”を導入することについては、数多くの正論があるが、その大半はワインオタクの神経を逆なでするようなものだ。最も重要なことは、同時に最も日常的なことでもあると思う。トスカーナには、カベルネ・ソーヴィニヨンのようなフランス産ブドウの国際的な知名度を利用した美味しいワインがたくさんあります。なぜ、メルローやカベルネをふんだんに使ったキャンティ・クラシコが必要なのか？

それらは本質的に良いワインなのでしょうか？本当に最終製品を向上させるものなのでしょうか？私はそうは思いません。私は、サンジョヴェーゼ100％のホールマークよりも優れたブレンドスタイルを味わったことがありません。DOCGの規定で認められている最低ラインは80％です。それ以降は、ワインメーカーが自分の気まぐれや空想の世界に浸ることができる。

ここで、ヒュー・ジョンソン氏の言葉を紹介する。「テロワールとそのテロワールに固有の品種を犠牲にして、品種を崇拝するという高嶺の花は過ぎ去りました。現在の目的は、類似性ではなく相違点を見つけることです。トスカーナで適切に栽培されたサンジョヴェーゼは、ユニークなタイピシテ（イタリア人はこれをティピシータと呼ぶ）と、高水準の固有の品質の両方を持っています。」と、彼は正しく評価している。これに共感する生産者がキャンティには少なからずいる。

「私たちは、メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンなど、いわゆる国際品種をクラシコのブレンドに使用すべきではないと考えています。なぜなら、たとえわずかな割合であっても、ワインの性質を変えてしまうからです。カステッロ・ディ・ケルチェートでは、キャンティ・クラシコの伝統的な特徴を大切にしたいので、キャンティ・クラシコDOCGのワインにはこれらの品種を使用していません。」と、カステッロ・ディ・ケルチェートのオーナーであるアレッサンドロ・フランソワ氏は語る。

リカソリ1141社の社長であるフランチェスコ・リカソリ氏は、少し異なるトーンで語っている。

「キャンティ・クラシコは歴史的に異なるブドウ品種のワインをブレンドしたものなので、法律で100％サンジョヴェーゼでなければならないということはないと思います 。」とリカソリ氏は主張する。

では、なぜ20世紀当時、トスカーナの救世主としてフランスが選ばれたのか。10年前のアンティノリは、1970年代にカベルネ・ソーヴィニヨンをワインに輸入したのは、”酸味、色、タンニンを助けるための唯一の選択肢だった “と答えている。

しかしそれは、キャンティ・クラシコが生産性が高く、精彩を欠いたサンジョヴェーゼのクローンを、より満足のいくものに置き換える前のことである。キャンティ・クラシコ2000研究プログラムは、この地域に素晴らしい成果をもたらしました。完璧な遺伝子の適合性を追求するために、さまざまなクローンで多くの試験が行われた。リカソリやフォントディの最高級キャンティ・クラシコの最近のヴィンテージは、一切の添加物を必要としません。サンジョベーゼが何の助けも借りずに魔法をかけられることを証明している。カベルネ・ソーヴィニヨンを残しておく理由はあるのだろうか？

「100％単一品種のワインは、産地の感覚をより正確に伝え、その品種の典型的な側面を表現しています。しかし、他の品種とブレンドすることで、複雑さを増すことができます。」とアンティノリは答えます。

「その昔、伝統的なキャンティ・クラシコは、歴史的なブドウ栽培の状況や畑の条件から、ブレンドされていました。現在検討されている可能性のひとつは、グラン・セレツィオーネをサンジョヴェーゼ100％で選び、リゼルヴァは他の品種を20％残しておくことです。」

私は、アルビエラの父親が1971年にティニャネッロを立ち上げたことで、キャンティに対するフランスの「支配力」が強まったと考えていた。その後、トスカーナ中部のあちこちで模倣品が出回り、カベルネやメルローの栽培量が急増したという。幸いなことに、フランチェスコ・リカーゾリが記録を正してくれた。

「フランスの品種は1970年代よりもずっと前から、歴史的にトスカーナに存在していました。ベッティーノ・リカーゾリ自身も、チェーザレ・ストゥディアーティとの有名な往復書簡（1856年〜1879年）の中で、それらについて書いていました。この書簡には、キャンティ・クラシコの有名な歴史的“公式”も含まれています」とリカゾーリは説明する。

長い間、サンジョヴェーゼの “足りない部分 “を補うために、これらの品種が使われてきた。メルローなどの品種と比べると、管理が非常に難しいと言わざるを得ない。1990年代には、フランスの品種が非常に多く使われていましたが、2000年から2010年のキャンティ・クラシコの生産者は、フランスの品種を使うことが少なくなってきている。

リカソーリにとって、この厄介なブドウ品種をより深く理解するための道は、30年前に始まった。その重要なマイルストーンのひとつが、CRA（フィレンツェ大学農業生物学研究センター）と協力して行った3年間の科学的研究だった。その目的は、240ヘクタールのリカゾーリのブドウ畑にある多様な土壌タイプを特定し、完璧なクローンを見つけることでした。

サンジョヴェーゼ100％のワインを “強制 “するために、グラン・セレツィオーネの格付けを使用することをコンソルツィオが検討していると認めたことは、私に希望を与えてくれた。このブドウには脇役は必要ないという何よりの証拠である。アンティノリによると、サンジョヴェーゼ100％のワインは、この地域でより一般的になりつつあるそうです。そうあるべきだと思います。不器用で喧嘩っ早いティーンエイジャーが、グレース・ジョーンズになったのだ。

バルバレスコやコート・ド・ボーヌのような地域では、何世紀にもわたって歴史的な品種からワインが造られてきた。生産者たちは、地域によって品質にばらつきがあることを認めているが、ピノ・ノワールやネッビオーロでは素晴らしいワインができないと、あえて言う人はいないだろう。サンジョヴェーゼは、それに匹敵するような地位を獲得することができるのではないかと考えている。カベルネ・ソーヴィニヨンには役割があったが、私たちは皆その役割を終えた。

そろそろフランス産のブドウに見切りをつけよう。