レバノン、BTALLOUN発——11月にレバノンに到着したとき、秋の寒さは遅れて訪れる。太陽は弱まり、霧がたちこめ、電気ヒーターは鳴り響き、サルマド・サリビのブドウの木にぶら下がった数本のブドウが風に揺れていた。
寒さにもかかわらず、アイリス・ドメイン・ワイナリーでは、外のテーブルを埋め尽くすほどの客で賑わっていました。家族連れは鴨のコンフィやカボチャのパスタを食べながら、柔らかいジャズが流れていた。赤のボトルが流れていました。ここ5年ほどで、アイリス・ドメインのようなレバノンの緑豊かな山間部のワイナリーは、週末の保養地となり、都会の緑不足から解放されるようになった。
しかし、急成長を遂げているこの産業の将来は、気候変動の脅威にさらされています。予期せぬ気温の変化や、最近の伝統的な雨のサイクルの乱れは、ワインメーカーの仕事を根底から覆し始めています。
猛烈な暑さがサリビのブドウの収穫量を激減させ、夏の終わりまでにブドウの木を消耗させた。「燃え尽きてしまいました。水が必要で、ここでは水をやりません。」と彼は言い、レバノンのブドウ栽培は灌漑ではなく雨に頼っていることを指摘しました。
収穫前のブドウはレーズンのように膨らんでいました。遅い時期に収穫されたものは甘すぎた。過度の日照はブドウの糖度を上げ、アルコール度数を上げてしまい、使い物にならない。
「カベルネ・ソーヴィニヨンを全部摘み取ることはできませんでした。」とサリビは言う。「収穫したブドウの多くは糖蜜にしました。」とサリビは言った。
数年前にこの国のワイナリーツーリズム事業が台頭したとき、ワイナリーの多くがあるベッカ・バレーにレバノン人だけでなく外国人観光客も押し寄せた。ベッカは過激派組織ヒズボラが支配する地域で、そのほとんどが部族やシリア難民の数千人が居住している。過去には、旅行者は主にバアルベックの有名なローマの遺跡のために谷に来ていた。ワインはそれを全て変えてしまった。
新しいブティック・ワイナリーがソーシャルメディア上で市場を見つけた。インスタグラム中毒のこの国では、老いも若きも若きも、圧倒的な緑と果てしない山々を背景にした西洋料理とワイングラスの写真に魅了されていた。「これがレバノンにあるなんて信じられない。」というのが一般的な感情でした。
レバノンの投資銀行BLOMInvestの2019年の調査によると、この観光はレバノンのワイン産業のより大きなブームの一部となっており、少なくとも年間850万本のワインを生産している。その量の約半分は海外に出荷されており、ワインの輸出額は2015年の1380万ドルから2018年には2030万ドルに跳ね上がっている。
レバノンでは、フランスの伝統的なブドウ栽培モデルを踏襲し、灌漑なしでの栽培が飛躍的に拡大した。
しかし、雨季の移り変わりが作物を混乱させており、5月と6月は現在、降水量が多く、10月と11月は珍しく乾燥しているとモフタール氏は述べた。2019年に雨が降ったときは、異常に激しい雨だったため、土壌がその多くを吸収することができず、水は流出水として失われてしまったとモフタール氏は述べている。
地元の生産者が伝統を破って灌漑を導入したいと思っても、ここでは水が比較的少なく、ブドウ畑はレバノン人の飲用、調理、入浴ためにレバノン人が日常的に使用しているものと競合しなければならないだろう。
地面がより多くの水分を保持できるように、サリビ氏は彼の畑で土をマルチングする方法を採用している。彼はブドウの木の間に空豆を植え、成熟する前に株を切り倒してから耕しています。数年後には、土がよりスポンジ状になることを期待している。
気温の変化は別の課題だ。バークレーアースの分析によると、2014年から2018年の平均気温と1800年代後半の平均気温を比較すると、レバノンは摂氏2.1度、つまり華氏3.8度上昇したことになる。(世界の平均気温が同じくらい上昇した場合、気候科学者は、地球は不可逆的で破滅的なダメージを受けるだろうと言っている。)
横には、マッドサイエンティストの研究室のようなテーブルがあり、蛇行するチューブやその他の機器が並んでいる中に、様々な液体や化学物質が入った瓶や容器、シリンダーが山のように並んでいる。ジャン・ポール・クーリーは、ここで実験をしていると言ったが、ニヤリと笑いながら、詳細は明かさなかった。
大きな階段を下り、山の中に彫られたセラーには、黒いボトルが延々と並んでいる。訪れる人は、アニスの暖かい香りに抱かれた。
Khoury氏は自分の仕事が大好きなようで、それは顔にも表れている。彼は果物のあらゆる部分を使うことに情熱を注いでおり、ブドウを絞った後、皮と果肉の両方の殻を蒸留して、アニスの香りのするアラクを作る。残った固形廃棄物は堆肥にする。
クーリー氏は、2012年に気候変動による混乱に初めて気付いたと言いう。早い暑さのため、収穫は通常よりも3週間早く開始しなければならなかった。
昨年の猛暑の際には、すべてのブドウが同時に成熟してしまい、すぐに収穫しなければならなかった。クーリー氏によると、外国人従業員やベドウィン部族のメンバーを含む彼と彼のチームは、通常2ヶ月かけて行われる作業を終わらせるために15日間、疲れを感じる間もなく働いたという。
クーリー氏によると、最後のカベルネ・ソーヴィニヨンのタンクは、希望の12％よりもはるかに高いアルコール度数で蒸留所に入ったという。「暑くなるのが早すぎました。」
彼はまた、寒冷化が遅れていることにも気づいています。ワインメーカーが剪定を始めるには最初の霜が必要で、通常は10月下旬になる。
気候変動から生じる困難は、レバノンの経済危機によって悪化している。クーリーは労働者への支払いに困っていた。政府が課した資本規制により、海外への支払いができず、例えばフランス産のオーク樽などの支払いができない。彼のレストランはコロナウイルスの規制で空っぽになってしまった。ボトルの売り上げは７０％減となった。
そして8月にはベイルートの港で大規模な爆発事故が発生し、4日後に到着する予定だったクーリーのコルク輸送に支障をきたした。船はフランスに戻った。
クーリーの目には、今年は過去最悪の年だったと映る。「2006年の戦時中でさえ、もっと楽だった。起こっているすべてのことにどう対処したらいいのか、私たちは本当に分かっていません。そして、私たちが正しく働けるようにするために、本当に何もされていない。」と語った。